Хризантема: мультифлора, садовая и срезочная — уход, цветение и зимовка

Цветок короткого дня

Хризантема существует для садовода в трёх обличьях, и уход за ними отличается сильнее, чем кажется по общему названию. Первое — мультифлора, та самая «шаровидная хризантема» в горшке, которую продают цветущим осенью: она ветвится сама и держит форму без ножниц. Второе — садовая шаровидная, многолетник в грунте, который при грамотной зимовке возвращается из года в год. Третье — высокая срезочная, на букет, которой нужны опора и формировка. Все три зацветают по одному и тому же спусковому крючку: укорочению дня к осени. Эта статья — практический разбор: как понять, почему ваша хризантема цветёт именно осенью, чем отличается уход за тремя типами, при какой температуре бутон выходит ровным, как пережить русскую зиму и как размножить понравившийся куст черенками.

Почему хризантема цветёт осенью: короткий день

Хризантема закладывает бутоны не по календарю и не по своему «возрасту», а по длине ночи. Это растение короткого дня: сигнал к цветению включается, когда тёмный период суток превышает критический порог, а световой день падает примерно до 13,5–14,5 часа. В средней полосе России это конец августа и сентябрь — отсюда и репутация осеннего цветка. Понимание этого механизма решает половину бытовых проблем с хризантемой, поэтому начинать стоит именно отсюда; глубже физиология разобрана в материале как управлять сроками цветения.

Практический вывод первый: купленная цветущей горшечная мультифлора плохо повторяет цветение зимой на светлом подоконнике. Дело не в «капризности», а в свете — если вечером в комнате горит лампа и день для растения тянется дольше фотопериода в 14 ч, хризантема воспринимает это как «ещё лето» и бутоны не закладывает. Достаточно совсем слабого света по ночам, чтобы сбить отсчёт.

Практический вывод второй: сроком цветения можно немного управлять дома и в саду. Если вечером досвечивать растение лампой, продлевая день до 14–16 часов, цветение отодвигается; если, наоборот, с вечера накрывать куст плотным светонепроницаемым колпаком, давая ему «длинную ночь» в 13–14 часов темноты, цветение приближается на 1–2 недели. Это не обязательный приём для любителя, но он объясняет, почему растение под уличным фонарём или у окна с ночной подсветкой «не хочет» цвести.

Насколько растение чувствительно к ночному свету — садоводы недооценивают. Сбить отсчёт короткого дня способна совсем слабая засветка: уровень уличного фонаря в нескольких метрах за окном или светодиод роутера в тёмной комнате уже мешают закладке бутонов, если светят всю ночь. Поэтому горшок с хризантемой, которую вы хотите загнать в цветение, на ночь убирают в полную темноту минимум на 13–14 часов подряд, а перерывов с включённым светом не делают — даже короткая засветка среди ночи сбивает эффект «длинной ночи», поэтому колпак держат непрерывно все 13–14 часов, а не суммарно.

Три типа хризантемы и чем отличается уход

Под одним словом «хризантема» садовод сталкивается с тремя разными растениями. Спутать уход — частая причина разочарования: горшечную мультифлору высаживают в грунт под зиму и теряют, а садовую держат на подоконнике и не понимают, почему она вытянулась. Разберём по столбцам, что есть что, где живёт, как ухаживать и как зимует.

Ключевой ориентир по выбору: если вам нужен живой «шар» на сезон без возни — это мультифлора, и зимовать она в открытом грунте средней полосы почти не способна. Если нужен возвращающийся каждый год куст — берите садовую шаровидную и сажайте её весной, а не осенью, чтобы корень успел укрепиться за 3–4 месяца до холодов. Размножать любой понравившийся тип удобнее всего черенками — техника одна и та же, см. укоренение черенков.

Температура и бутонизация: когда цветок выходит кривым

Короткий день запускает цветение, но какой получится цветок — решает температура в первые недели закладки бутонов. Оптимум, при котором бутон формируется ровным и махровым, — 18–21 °C. Это узкое окно, и обе его границы наказывают по-разному, поэтому держать его стоит сознательно.

Холод снизу. Если ночи в первые 2 недели после старта короткого дня падают ниже 15 °C, растение закладывает коронные бутоны — преждевременные одиночные бутоны, из которых вместо пышной шапки выходит кривой одиночный цветок. Механизм прост: холод сбивает нормальную программу ветвления соцветия, и растение «спешит» зацвести единственным бутоном. На балконе это типичная картина прохладного сентября: занесите горшок на ночь в дом или прикройте, пока ночи держатся ниже 15 °C.

Жара сверху. Температура выше 29 °C работает наоборот — она тормозит реакцию на короткий день и сдвигает цветение на 1–3 недели позже срока. Если бутоны «застряли» в августовскую жару, это не болезнь: с приходом прохлады 20–22 °C закладка возобновится. В саду помогает лёгкое притенение в полуденные часы и ровный полив, не дающий корню пересыхать на жаре.

Свет, полив и питание в течение сезона

Хризантема — растение полного солнца. Для плотного куста и ровного цветения ей нужно не меньше 6 ч прямого солнца в день; в полутени стебли вытягиваются, куст разваливается, цветков меньше. На подоконнике зимой естественного света не хватает, и если вы пытаетесь сохранить горшечную мультифлору до весны, разумна досветка — расстояние и режим разобраны в материале фитолампы и расстояние до растения.

Полив — ровный, без качелей «засуха–залив». Хризантема не любит ни пересушки (теряет нижние листья и бутоны), ни застоя воды у корня (загнивает корневая шейка). Поливайте, когда верхний слой 2–3 см подсох, и не оставляйте воду в поддоне дольше 20–30 мин. В жару выше 29 °C расход воды резко растёт — проверяйте субстрат дважды в день.

Питание привязано к фазе. Пока растение наращивает зелёную массу (весна — середина лета), ему нужен азот для побегов; с приближением закладки бутонов (конец июля — август) азот сокращают, иначе куст жирует листвой в ущерб цветению, и переходят на фосфорно-калийную подкормку раз в 10–14 дней. После старта закладки бутонов подкормки садовой хризантемы прекращают, чтобы растение успело подготовиться к зиме за оставшиеся 4–6 недель. Базовые принципы питания молодых растений — в материале подкормка молодых черенков.

Прищипка и формировка: шар ветвится сам, высокие режут

Здесь чаще всего ошибаются, перенося один совет на все типы. Прищипка — удаление верхушки побега, чтобы проснулись боковые и куст загустел. Но нужна она не всем.

Горшечная мультифлора ветвится сама: её специально вывели так, что боковые побеги трогаются в рост без снятия верхушки. Лишний срез здесь не добавляет плотности, а только отнимает 1–2 недели до цветения — то есть вредит. Шар не прищипывают: максимум удаляют единичный выбившийся побег ради симметрии. Подробно про логику «когда формировать, а когда нет» — в материале как и где резать при прищипке.

Высокую и садовую кустовую хризантему, наоборот, формируют: первую прищипку делают, когда побег дорастёт до 15–20 см, вторую — через 3–4 недели, но не позже середины лета. Правило жёсткое: позже начала-середины июля резать нельзя, иначе сдвинете закладку бутонов и куст не успеет зацвести до холодов. Если же вы хотите получить на срезочной хризантеме один крупный выставочный цветок, применяют пасынкование на один цветок — выламывают все боковые бутоны, оставляя верхушечный; так на стебле растёт единственный цветок до 15–20 см в диаметре. Тонкости сроков формировки по культурам собраны в календаре прищипки по культурам.

Зимовка в России: укрыть, занести или выкопать

Для русского сада зимовка — главный вопрос, от которого зависит, увидите ли вы хризантему следующей осенью. Решение зависит от типа растения и зоны. Садовые шаровидные сорта переживают зиму в грунте при условии надёжного укрытия и хорошего дренажа; теплолюбивая горшечная мультифлора в открытом грунте средней полосы почти всегда вымерзает, и её судьба — дом или роль однолетника.

Способ 1 — укрытие в грунте (для садовой в мягкие зимы и южнее). После первых заморозков, когда листва подсохла, стебли обрезают до 10–15 см, куст окучивают сухой землёй и засыпают мульчей слоем 10–15 см — торф, перегной, сухой лист, лапник. Главный враг зимой не мороз, а вымокание: под укрытием не должна застаиваться вода, поэтому в низинах куст не зимует, как ни укрывай. Мульчу убирают весной, как только сойдёт снег, чтобы корневая шейка не выпрела.

Способ 2 — выкопка и хранение (надёжнее в средней полосе и севернее). До устойчивых холодов, при ночах около 0…−3 °C, куст выкапывают с комом, обрезают стебли до 10–15 см и хранят в подвале или погребе при +2…+5 °C и влажности, при которой ком не пересыхает и не плесневеет. Раз в 2–3 недели проверяют: пересохший ком слегка увлажняют, при первых признаках плесени проветривают. Весной, за 2–3 недели до высадки, куст выносят в тепло 10–15 °C на свет — он трогается в рост, и с него же берут весенние черенки.

Способ 3 — занос горшечной в дом. Мультифлору после цветения заносят в прохладное светлое помещение +5…+10 °C (утеплённый балкон, лоджия), сокращают полив и держат почти сухой до весны. Тёплая жилая комната +20…+22 °C для зимовки плоха: растение не отдыхает, вытягивается и слабеет. Если прохладного места нет — проще вести мультифлору как однолетник и весной завести новую.

Как выбрать способ под свои условия. Ориентир по зимней температуре участка: мягкая зима до −15…−18 °C со снежным покровом и хорошим дренажом — садовую можно оставить под укрытием в грунте; устойчивые морозы ниже −20 °C, бесснежные ноябри или сырая низина — надёжнее выкопка и подвал. Сорт тоже важен: мелкоцветковые садовые (корейские) зимостойче крупноцветковых индийских, которым выкопка показана почти всегда. Сроки укрытия не торопят: лёгкие заморозки до −3…−5 °C закаливают куст, а вот укрытие по тёплой и сырой погоде запускает выпревание корневой шейки — главную причину гибели не от мороза, а под укрытием.

Подвал без ошибок. При хранении выкопанного куста две крайности одинаково опасны. Пересушка: ком высыхает за 2–3 недели, корень обезвоживается — поэтому раз в 2–3 недели ком слегка увлажняют, не заливая. Переувлажнение и тепло выше +7…+8 °C: куст трогается в рост раньше срока, даёт бледные вытянутые ростки и истощается до весны. Идеальный режим — стабильные +2…+5 °C, тьма и лёгкая влажность; при первых пятнах плесени куст проветривают и снимают подгнившие остатки листвы. Сильно вытянувшиеся за зиму ростки весной прищипывают.

Размножение: черенки весной и деление куста

Сортовую хризантему размножают только вегетативно — черенком или делением: из семян сорт не повторяется. Для дома и сада это несложно и даёт за один сезон несколько растений с понравившегося куста бесплатно. Два рабочих способа — весеннее черенкование с перезимовавшего маточника и деление куста.

Черенкование. Весной, когда перезимовавший куст даёт молодые побеги длиной 6–8 см, их срезают на черенки. Берут верхушечный черенок длиной 5–7 см с 2–3 узлами, нижние листья удаляют, срез можно припудрить корневином. Сажают во влажный рыхлый субстрат, накрывают для влажности и держат в тепле 18–22 °C при рассеянном свете. Укоренение занимает 2–3 недели (14–21 день): признак успеха — тронувшаяся в рост верхушка. После этого черенок переваливают в отдельный горшок. Тот куст, с которого берут черенки, называют маточником; дома его держат на светлом окне или под лёгкой подсветкой, чтобы побеги не вытягивались. Сезонные окна черенкования по культурам — в сезонном календаре черенкования.

Что мешает укоренению. Три типичных провала: черенок взят слишком толстым и одревесневшим (берите молодой травянистый побег, он укореняется охотнее), субстрат переувлажнён и черенок загнивает у основания (нужен рыхлый воздухопроницаемый грунт и проветривание тепличке раз в день), и сухой жаркий воздух выше 25 °C при ярком прямом солнце — лист вянет быстрее, чем корень успевает образоваться. Оптимум стабилен: тепло 18–22 °C, рассеянный свет, влажный, но не мокрый субстрат. Корни обычно появляются на 10–14 день, полное укоренение — к 2–3 неделям; раньше времени черенок не тревожат и не тянут за верхушку.

Деление куста. Садовую шаровидную проще обновлять делением: весной, когда куст тронулся в рост и побеги достигли 5–8 см, его выкапывают и разрезают на 2–4 части, каждая со своими корнями и 3–5 побегами. Делёнки сразу высаживают на новое место и притеняют на 5–7 дней, пока корень приживается. Деление заодно омолаживает растение: куст старше 3–4 лет мельчает в центре, цветки дробятся, поэтому деление раз в 2–3 года — норма ухода, а не только размножение. Деление надёжнее черенка для садовой: делёнка зацветает уже в тот же сезон, а черенок чаще даёт полноценный куст лишь на второй год.

Болезни и вредители: симптом, причина, что делать

У хризантемы есть несколько типичных проблем, и почти все они читаются по листу. Важно не лечить вслепую: побурение листа от пересушки, грибок и вредитель требуют разных действий. Ниже — разбор по сигналу. Из карантинных болезней главная — белая ржавчина: оранжево-белые подушечки снизу листа, заражение идёт по влаге, поэтому полив строго под корень.

Общая профилактика дешевле любого лечения: солнце ≥6 ч, разреженная посадка с интервалом 30–40 см для проветривания, полив под корень без брызг на листву и здоровый исходный материал. Поливать лучше утром, чтобы к вечеру листва успела обсохнуть: для заражения белой ржавчиной хватает 2 ч плёнки влаги на листе, и мокрый на ночь куст — открытая дверь грибку. Большинство грибных проблем приходит с переувлажнением и загущением — устраните их, и половина опрыскиваний не понадобится. Если обработка всё же нужна, повторяйте её с интервалом 7–10 дней и чередуйте препараты, чтобы возбудитель не привыкал.

Когда зацветёт ваш сорт: ранние, средние, поздние

Сорта хризантемы различаются по сроку цветения, и это не каприз, а заложенная скорость реакции на короткий день. Зная группу сорта, вы понимаете, увидите ли цветение в открытом грунте или сорт безнадёжно поздний для вашего региона. Деление условно на три группы.

Практический критерий выбора для открытого грунта: чем севернее ваш участок, тем раньше должен быть сорт. Ранний сорт успевает раскрыться и отцвести до устойчивых ночных 0…−3 °C, поздний попадает бутонами под мороз и теряет декоративность. Поздние и высокие срезочные сорта в средней полосе разумнее держать в большом контейнере, чтобы за 1–2 недели до холодов занести их под крышу и дать дозреть в тепле 12–15 °C.

Сквозной пример: садовая шаровидная от черенка до зимовки

Соберём всё в один сезон на конкретном растении — садовой шаровидной хризантеме раннего сорта в средней полосе. Это и есть проверка, что отдельные правила складываются в рабочий цикл.

Развилка в этом примере одна и решающая: если черенок я взял поздно (в мае) и высадил в грунт только в июле, до холодов остаётся 3–4 месяца минус потерянное время — корень не укрепится, и зимовку в грунте такой куст с большой вероятностью не переживёт. Вывод: рано взятый черенок и весенняя, а не осенняя посадка — это и есть страховка зимовки.

Частые вопросы

Почему купленная цветущей хризантема не цветёт повторно дома зимой? Ей не хватает короткого дня: вечерний свет в комнате удлиняет день выше 14 ч, и растение не закладывает бутоны. Зимой мультифлоре нужен прохладный отдых при +5…+10 °C, а повторное цветение — уже к следующей осени.

Перезимует ли горшечная мультифлора в открытом грунте? В средней полосе почти нет: она теплолюбива и вымерзает. Её заносят в прохладное светлое место при +5…+10 °C или ведут как однолетник; зимовку в грунте надёжно держат только садовые шаровидные сорта под укрытием.

Почему вместо пышной шапки вышел один кривой цветок? Это коронный бутон от холодных ночей ниже 15 °C в начале закладки. Держите растение в тепле 18–21 °C в первые 2 недели бутонизации — и шапка будет ровной.

Нужно ли прищипывать шаровидную хризантему? Горшечную мультифлору — нет, она ветвится сама, лишний срез только отнимет 1–2 недели до цветения. Высокие и кустовые садовые прищипывают 1–2 раза до середины июля.

Как размножить понравившийся куст? Весной черенками с маточника (укоренение 2–3 недели в тепле 18–22 °C) или делением куста на 2–4 части. Из семян сорт не повторяется.

Словарь терминов

Короткий день (фотопериод)

Продолжительность светового дня. Хризантема закладывает бутоны, когда день падает ниже 13,5–14,5 часа, а ночь удлиняется — отсюда осеннее цветение.

Мультифлора

Горшечная хризантема с генетически шаровидной формой: десятки мелких цветков покрывают куст без формировки. Чаще теплолюбива, в средней полосе зимует только дома.

Коронные бутоны

Преждевременные одиночные бутоны, возникающие из-за ночей ниже 15 °C в начале закладки. Дают кривой одиночный цветок вместо пышной шапки.

Прищипка

Удаление верхушки побега для пробуждения боковых почек: куст густеет. Нужна высоким и кустовым сортам, мультифлоре — нет.

Пасынкование на один цветок

Выламывание всех боковых бутонов, чтобы оставить один крупный верхушечный цветок до 15–20 см на стебле. Приём для срезки на букет.

Белая ржавчина

Карантинная грибная болезнь хризантемы: оранжево-белые подушечки-пустулы снизу листа. Распространяется по влаге, поэтому полив строго под корень.

Окучивание

Подсыпка сухой земли к основанию куста перед зимой: защищает корневую шейку от вымерзания под укрытием.

Маточник

Материнский куст, с которого весной берут черенки. Дома держат на свету или под лёгкой подсветкой, чтобы побеги не вытягивались.